Tokyo City . Yokohama City, Japan (Kan 2024)
Grønt rum
Tåger, naturlige og menneskeskabte, så bunker over hinanden i Tokyo-himlen, at udsigten fra en af Shinjuku-skyskrabere ikke på en gennemsnitlig dag sandsynligvis vil gå meget langt. Når det sker, kan man blive overrasket over mængden af grønne områder. Akasaka er en ashen by til sammenligning, og endda Kyōto, den gamle hovedstad, mangler i de brede og smukke parker, der er spredt over Tokyo. Kirkegårdene er også brede, frodige og smukke. Gravevisning kan være et tilfredsstillende tidsfordriv.
Det traditionelle mønster til at se årstidens blomster og græs har vist bemærkelsesværdige kræfter for at overleve. De berømte steder i Edo var for det meste i de nordlige og østlige distrikter, og de ligger så også i Tokyo. På trods af katastrofer og trængsel er flatlandene og bakkerne langs deres umiddelbare frynser stadig, hvor de blomstrende skarer samles. I dette fænomen findes faktisk den eneste betragtning, som den gamle lavby har holdt sig i mod den voksende kulturelle hegemoni af Hovedstaden.
Der er berømte nye steder, for at være sikre, såsom irishaverne i Meiji-helligdommen, der siges at er blevet designet af Meiji-kejseren selv; og sådanne blomster som kamelia og krysantemum kan ses overalt. For den første i den årlige procession af vigtige blomster, blommen, går de fleste til Yushima-helligdommen nær Ueno-parken. Ueno-parken selv sammen med Sumida-dæmningen var det mest berømte sted i Edo for kirsebærblomster. Det er stadig det mest berømte i Tokyo. Ueno indeholder også en berømt pæonhave. Den mest berømte af pæonhager er sandsynligvis ved Nishiarai Daishi-templet nord for Ara-floden. Den mest kendte azalea-have er ved Nezu-helligdommen, lige nord for Tokyo-universitetet. For wisteria kan man ikke gøre bedre end Kameido-helligdommen i de østlige forstæder indtil 1932. Så smuk som irishaven ved Meiji-helligdommen er dem ved Horikiri og Mizumoto, i den østlige del af byen. For lotuses i fuld sommer er det Ueno igen. Derefter kommer krysantemum og efterårsløv, sidstnævnte bedst set i bjergene.
Parkerne i Yokohama er nyere end Tokyo, men der er fine parker. Den mest populære, Yamashita, er på land, der er genvundet fra bugten med snavs fra jordskælvet i 1923. Sankei Garden, et stykke afstand syd for byens centrum, blev bygget og præsenteret for byen af en silkehandler fra det 19. århundrede. Parken var engang flyttet af bugten, men genvindingen har placeret den inde i landet en vis afstand og til en vis grad mindsket dens skønhed. Det indeholder en samling af fine gamle bygninger flyttet fra andre steder. Landene mellem Sakuragi-chō og havnen var engang dystre dokker og pakhuse. Nu er de som et felt med tæt blomstrende vilde blomster, hvor indtrykket af vilde dyrkes omhyggeligt.
Bygning stilarter
Tæmmet natur i parker, haver, templer og kirkegårde til side, det kan ikke siges, at Tokyo er en smuk by. Fysisk er det blandt de nyeste byer i verden: næsten intet er så meget som et århundrede gammelt. Katastrofe hjælper med at forklare dette, men det er ikke den eneste grund. Traditionelt har japanerne ikke bygget for holdbarhed. Bygninger rives ned til en sats, der ville være bemærkelsesværdig de fleste steder og er næsten utroligt i et land, der mener sig selv bundet til ressourcer. Så næsten alt er nyt, og genopbygning synes uundgåeligt at resultere i noget, der er mindre markant end det, der blev erstattet. Udsigten fra et moderat højt vindue vil oftest se på adskillige snesevis af bygninger, som alle er i fantasifulde moderne stilarter.
Skyskrabere er et relativt nyligt fænomen, der kun stammer fra færdiggørelsen (1968) af den 36-etagers Kasumigaseki-bygning lige syd for regeringsministerierne. Indtil da havde æstetiske og tekniske overvejelser holdt bygningerne maksimalt omkring 10 etager, men der blomstrede snart et antal højhuse, som alle blev antydet af deres bygherrer for at være jordskælvsbestandige. Den største klynge af skyskrabere stiger vest for Shinjuku station, selvom Yokohama kan prale af den højeste bygning i Japan: det 70-etagers Landmark Tower, der blev afsluttet i 1993.
Overlevende lommer af trækonstruktioner fra måske århundredeskiftet såvel som den xylografiske kunst Edo fortæller os, at Tokyo engang må have været en meget behagelig by - på den svære, monokrome måde, som mange anså for at være særligt japansk. Lommerne går snart og erstattes af billigere, måske mere komfortable, bestemt grimme moderne ting. Byen indeholder stadig en spredning af bygninger i førmoderne europæiske stilarter, herunder en temmelig fin dronning Anne-bygning i Kasumigaseki-bureaukratiske kvarter; men moderne cracker-box er blevet overvældende begunstiget siden 2. verdenskrig. At lade disse kendsgerninger bytte på ens sind er at overse et meget vigtigt punkt: at et grimt ansigt også kan være et meget animeret og bedårende ansigt.
Folket
Den mest slående kendsgerning om befolkningen i Greater Tokyo er, at den er så stor. De fire præfekturer i hovedstadsområdet indeholder en fjerdedel af alle mennesker i Japan. Befolkningen i de 23 afdelinger i Tokyo er stabiliseret til ca. otte millioner, mens befolkningen i de ydre regioner fortsætter med at vokse hurtigt. To andre byer i komplekset, Yokohama og Kawasaki, har befolkninger på mere end en million.
Gennemsnitsalderen for Tokyoites ligger godt under den for resten af nationen. Det er en by med unge mennesker, og de oversvømmer gaderne. Selvom de meget unge er lidt bange for Shinjuku og dens bander, er gaderne i det hele taget sikre. Så Tokyo er fyldt med unge mennesker, der trækker sig forbi hinanden, ikke i biler, men på fortove; i denne henseende kan ikke mange byer være ens. Det formidler en følelse af uimodståelig vitalitet. Det kan være stille og ubeboet i timerne før og efter daggry, men andre timer er ingen af de travle centre uden dens skarer. Almindelige kvarterer er mere støjsvage end de engang var, fordi flere mennesker er indendørs og ser tv - især baseball (den nationale sport) i løbet af sæsonen. Ikke desto mindre fortsætter fodgængermasserne langt mere vidtgående end i nogen amerikansk by.
Oprindelsen til Tokyo-befolkningen er mest i den nordlige og østlige del af landet. Japans andre store megalopolis, der er centreret mod akasaka, trækker fra syd og vest. Det er rimeligt at spørge, hvorfor masser af mennesker fortsætter med at hælde ind, som ved godt, hvor overfyldt det allerede er, og hvordan man prøver det, især for de nye. Det er farligt at generalisere om nationale træk, men man kan risikere et simpelt svar: Japanerne elsker at være, hvor alle er, og der er næsten lige så mange mennesker i det ene byområde eller det andet som overalt ellers i Japan.
Selvom Yokohama har passeret akasaka i befolkning, betragtes sidstnævnte stadig Japans "anden" by. Akasaka er omdrejningspunktet for dens conurbation, mens Yokohama stort set er en soveværelsesby for Tokyo. Yokohama beholder sin internationale smag fra de dage, hvor det var Japans største firma med Vesten, selvom dets udenlandske samfund er meget mindre, end det engang var. På trods af en betydelig udenlandsk befolkning og dens status i verdensklasse har Tokyo betydeligt mindre kosmopolitisk fornemmelse end en by som New York.
